Viaje por la Costa da Morte (y II)

Después de visitar el pazo más antiguo de Galicia, es hora de emprender viaje a la villa costera de Laxe en la que destaca su playa de aguas tranquilas, con un arenal, que se extiende cerca de 2 kilómetros, casi hasta el mismo centro de la villa.

Camelle, otra población marinera, acoge el renombrado museo del Alemán, una instalación al aire libre junto al mar, creada por el artista Manfred Gnädinger, quien dio forma a esculturas con variados materiales y las pintó en diferentes colores. El artista se instaló en el pueblo en la década de 1960, permaneciendo hasta su muerte en 2002.

Cabo Vilan, en la Costa da Morte.

Otro lugar de visita obligada es Camariñas también escenario de numerosos naufragios. Allí hay dos museos, uno dedicado al encaje de bolillos; y otro etnográfico, cuyo fondo se nutre de objetos y herramientas cedidos por los mismos vecinos.

Ahora nos desplazamos al cabo Vilán, donde se encuentra su famoso faro que fue el primero que funcionó con electricidad en España. Un edificio con 25 metros de altura y que se alza 105 metros sobre el nivel del mar.

Entre el cabo Vilán y la aldea de Arou el paisaje alcanza una espectacularidad sobrecogedora. Tanta, que la zona está declarada Sitio Natural de Interés Nacional desde 1933. Su riqueza biológica es enorme, con aves en peligro de extinción.

Llegamos a Vimianzo que se aparta un poco del océano, ya que está tierra adentro, pero merece la pena contemplar su castillo. La cercanía a la costa posibilitó que la fortaleza controlase las rutas comerciales del mar del Norte, los mercados de la sardina y la sal, además del rescate de los botines procedentes de los barcos que naufragaban en estas costas.

La siguiente parada es Muxía, uno de los lugares más hermosos e inquietantes de la Costa da Morte. Según la tradición, la virgen María acudió en una nave de piedra a visitar al apóstol Santiago, quien divulgaba el evangelio por la zona. El encuentro tuvo lugar donde se alza el santuario da Virxe da Barca, un edificio del siglo XVI, de estilo barroco que se levanta en medio de un gran roquedal careca del mar, expuesto a la furia de las tempestades.

Aunque los más llamativo de Muxía son los enormes peñascos que se alzan frente al templo. Según la tradición, son los restos de aquella nave de piedra que transportó a la Virgen, por eso tienen propiedades milagrosas. El mayor, una losa inmensa, fue el cuerpo de la embarcación, se llama A Pedra de Abalar, y oscila cuando la pisa una persona pura, libre de cualquier pecado. La quilla de la barca es otra piedra enorme, apoyada en hueco sobre tres puntas. Se llama A Pedra dos Cadrís, y tiene la facultad de sanar la espalda y los riñones a quien pase por debajo. 

Corcubión tuvo una intensa relación comercial con Venecia durante la Edad Media. Por eso su iglesia parroquial está consagrada a San Marcos, de quien guarda una talla muy venerada. Llegamos al cabo de Fisterra (Finisterre) que es el confín más occidental de la península Ibérica. Su panorámica del Sol hundiéndose en el Atlántico fascinó a todo el que tuvo oportunidad de disfrutarla. Con sus cuatro mil habitantes, el pueblo es una bonita antesala del cabo.

La iglesia de Santa María das Areas está justo donde empieza la subida al faro. Es un templo del siglo XII y protege la imagen del Santo Cristo de Fisterra. La tradición asegura que esta llegó al pueblo dentro de un arca, arrastrada por las olas.

Una carretera leva desde el pueblo hasta el cabo y el faro. Durante milenios se creyó que el Sol se apagaba cada noche en las aguas del cabo de Fisterra, más allá del cual solo existirían tinieblas y monstruos. Hoy lo alumbra un emblemático faro, construido en 1853 por el ingeniero Félix Uhagón. Su linterna poligonal se alza 138 metros sobre el nivel del mar. El edificio anexo al faro acoge la sirena, que entró en funcionamiento en 1889 y se activa los días con niebla.